男士若能穿上剪裁合身、有品味又好看的衬衫，真是件幸福的事。

但今天许多男士都穿着庸俗、廉价、不合身的衬衫，甚至一辈子都穿同一种形式的衬衫。我认为原因是男性的胆小、懒惰──胆小是不敢与众不同、怕被批评虚荣，懒惰是只穿白色及蓝色衬衫搭配西服。

这些男士不仅拿一成不变毁了自己，还放弃了造就品味的最有用工具，因为衬衫的类型、花色比西服多太多，而且又比西服便宜，很容易就让衣柜里多几件好看而有型的衬衫。

丹迪型男的西装可能不用多，但应该有许多类型和花色都不同的衬衫来搭配，并凸显数量有限的西服。 衬衫因为离脸孔最近，因此衬衫领是最容易成为视觉焦点的服饰，也是西服师傅大显身手的地方。

五种衬衫基本领，依脸型挑选最恰当

衬衫领有五种基本型：领尖钉有纽扣的扣领、饰耳领（也称温莎领）、圆领、方领及尖领衬衫。每种领子都很好看，但不见得每个男人都适合穿，决定因素在穿者的脸型。

男装时尚作家亚伦法拉泽（Flusser）就曾写道：「把你的脸想成一幅画，衬衫领就是画框。」也就是说，小窄领让大脸看来像一颗保龄球；宽领则让窄脸看来像颗高尔夫球；长脖子穿上低领衬衫看来像鹳鸟；短脖子穿上高领衬衫，脖子就不见了。成衣衬衫领型选择不多，订制衬衫则根据脸型剪裁衬衫领。

妙用衬衫领，可调整西装的正式度

衬衫领也决定一件衬衫的正式度。

不正式的衬衫可以让最正式的西服看来变得较不正式，相反的，正式的衬衫领也可以提升不太正式西服的品级。身为一名型男需就适合他脸型，各自采购几件正式和非正式领形，以备不同场合交替穿搭。

扣领（button down）

先从最不正式的说起。领尖钉有纽扣的釦领（button down）是最不正式，也是唯一可不打领带穿的衬衫领。最高级的扣领，领尖长到可以在扣上之后形成「竖领」，即使敞开衬衫顶扣也不会塌下来。

意大利美男子最喜欢敞开顶扣穿这种衬衫，看来休闲又有些邋遢，但也增加了颓废的美感。 事实上，这种领子是英国马球衫转变来的，因讨厌被风翻吹起衬衫领打在脸上，玩英式马球的绅士就设计了这种带扣的领子，后来在美国也大肆流行起来，再透过布鲁克斯兄弟男装连锁店（Brooks Brothers），在全球推广开来。二次大战后，扣领、布袋西装、哥多华马皮鞋三样，变成美国长春藤院校男士人人必备的装扮。

扣领配单件西服外套更好看，不论是粗毛呢或细毛呢西装外套，配上一件扣领衬衫马上会降低整个装扮的「正式度」，但绝对要避免搭配大花领带或双排釦西服。圆脸粗脖子的男士，也建议不要穿这种衬衫领，因为这种竖领会凸显粗短的印象。

运动穿也不会显得太严肃。但是这只适合瘦长的方脸穿，圆领配圆脸就显得一切都太圆了点。

饰耳领（tab）

是退位的英国温莎公爵发明的，在领尖上装两个小布条，打上领带后，在领带后面兜合拉紧两片领尖，让领口跟领带形成优雅的三角形。成衣衬衫的小布条通常用纽扣或松紧带固定，但订制的饰耳领衬衫，师傅还是会用小布条扎结的传统工法。

这种衬衫适合正式的晚礼服，也可搭配休闲夏装，是最多用途的衬衫领型。美国传播界名人汤姆伍尔夫只穿这种领型的衬衫，高耸、浆挺的领子完整包住他修长的颈子，非常古典。颈子不够长或脸较圆的男士，也可改穿较软布料裁制出的饰耳领衬衫，但需避免过宽的领带，因为那会让领子变形。

尖领（point）及宽角领（spread）

另两种衬衫领型（尖领及宽角领）基本上是一样的，唯一的差别就在领尖夹角的角度而已。为区别方便，左右领尖夹角小于九十度斜角的，我都称为「尖领」，大于九十度的就统称为「宽角领」。

尖领衬衫是最端庄稳重的衬衫领型，也最适合年纪较长、脸较圆胖的男士，却不适合长颈尖脸的男士。即便如此，就像脸型极尖的人最好不要穿极宽角的衬衫，同样的，脸型极宽的人也最好不要穿领尖夹角小于六十度的衬衫。今天世界知名的尖领衬衫代表人物就是布什总统，但记得要用领针，会让你看来更讲究。

圆角领（cut-away）

衬衫领尖角度更大的宽角领，称为圆角领，可达一八O度，需搭配大领结，但因太正式，也只适合搭配西服、领带穿着，特别是双排扣西服。对脸型瘦长的男士来说，这种衬衫领型很理想，脸型圆胖的男士则应避免穿着。

但脸型极端尖瘦的男士最好也避免，因为全部垂直线条的搭配，会让整个头看来像个上下颠倒的英文字母T，这种脸型男士最好选领尖夹角小于一三O度的衬衫。

这也正是英国查尔斯王子最喜欢的衬衫领型（又称威尔斯王子领型），虽然看来没那么突出，但正式及非正式场合皆宜。